10st tips för att fotografera med långa slutartider

Att fotografera med långa slutartider kan skapa riktigt häfta fotoeffekter om du fotograferar rörliga motiv, fånga mörka miljöer som inte ens det mäsnkliga ögat klarar av eller till och med få saker att försvinna från scenen du fotograferar.
Perfekt att pyssla med så här års när det är mörkt nästan jämt!
Men för att lyckas med det behöver man lite grundteknik och epreimenterande.
Här är några tips:

1. Använd ett bra kamerastativ, en förutsättning föra att ta bilder med lång slutartid och fortfarande få dem skarpa. Spelar ingen roll hur stadig du är på handen, det går inte att handhålla.

2. Använd en fjärrutlösare, endera med sladd eller trådlös för att inte råka skaka kameran när du trycker ner slutarknappen.

3. Använd bländarprioritering om slutartiden är kortare än 30sek.
På de flesta kameror är 30sek den längsta automatiska slutartiden man kan använda och med läget AV (Canon) eller A (Nikon) kan du enkelt ställa in bländarens storlek och på så sätt även skärpedjupet medan kameran själv ställer in exponeringstiden.

4. Använd Manuella läget (M) och ställ in exponeringstiden på BULB för riktigt långa exponeringar.
Om du använder Manuell exponering och vrider exponeringsinställningen förbi 30sek så står det BULB. Med den inställningen kan man öppna och stänga slutaren manuellt och bestämmer helt själv hur lång slutartiden ska vara.

5. Använd en timer för att hålla koll på hur lång slutartiden är när du använder BULB.

6. Ju längre slutartid man använder desto mindre skillnad gör några sekunder hit eller dit så ingen bli inte stressad om du inte "timar" exponeringen exakt.

7. Ställ in kameran på ISO6400 och se hur många sekunder exponeringen blir, t.ex. 5sek.
Motsvarande antal i minuter blir korrekt exponering med ISO100.

8. Använd blixt med "rear curtain sync" (2:a ridå) för att frysa ett rörligt motiv precis innan slutaren stängs vilket gör att den blixt-frysta motivet hamnar "överst" i bilden och det ser ut som "fartstreck" efter det.

9. Om du är Canon-användare har du kanske sett att de sitter en liten gummigrej på kameraremmen.
Det är ett lock till sökaren för att undvika ljusläckage genom det vid långa slutartider.
Plocka bort "ögonmusslan" som sitter runt omkring sökaren/okularet genom att dra det försiktigt uppåt och trä istället på okularlocket.

10. Om det inte är mörkt nog för att få så långa slutartider som du vill ha, använd ett ND-filter.
Ett Neutralt Densitets-filter fungerar på samma sätt som solglasögon för din kamera och begränsar mängden ljus som kommer in genom linsen och gär att du kan använda långa slutartider även när det är ljust ute. ND-filter finns med olika densitet (mörkhet) och det finns även ställbara densitetsfilter där du kan ställa in hur mörkt du vill att det ska vara beroende på situationen.

Veckans Fototips #33 - Exponera för högdagrarna

Högdagrar är de ljusa partierna i en bild, en ljuskälla eller där ljus reflekteras i en yta.
När man exponerar en bild bör man se till bevara högdagrarna så att de inte "bränner ut".
Om en del av bränner ut så betyder det att man har överexponerat bilden så att man tappar information i de ljusaste partierna och kameran tolkar det som helt vitt. Om man fotograferar i JPEG-format så är det särskilt viktigt eftersom man inte kan göra något åt detta i datorn efteråt. 
Fotograferar man däremot i RAW-format så kan man rädda utbrända högdagrar till viss del efteråt men man kan inte göra några underverk med en bild som är överexponerad men man kan få tillbaka lite detaljer och utöka kontrast-dynamiken lite. 

Om man bränner ut partier i bilden så kommer det att se konstigt ut eftersom vi är vana att kunna se detaljer även i de ljusaste områden med våra ögon. 
Det finns dock vissa saker som är ok att bränna ut som t.ex. ljuskällor som solen mitt på dagen som alltid kommer att upplevas som helt vit även med våra ögon. 

Exponerar man efter högdagrarna så kommer allt annat i bilden att bli mörkare men det är enklare att lätta upp skuggor i efterhand än att försöka rädda förlorade högdagrar.

Hur gör man? 
Om man fotograferar med en iPhone så kan man använda en app som t.ex. Camera+ där man kan ställa in fokus och ljusmätning separat. Då kan man sätta skärpan på motivet och sedan sätt bländarcirkeln som representerar lusmätningen på bildens ljusaste del. Blir bilden för mörk kan man flytta den och mäta ett lite mörkare område eller flytta ditt motiv till en plats med jämnare belysning som t.ex. i skuggan. 

Fotograferar ma med en kamera så kan man titta på histogrammet och se till att man inte har kurvan pressad mot den högra kameten av diagrammet. Dessutom kan man använda en exponerings-varnings funktion som gör att utbrända partier i bilder man ta blinkar.
Om man ser att man överexponerat bilden kan man sedan använda exponeringskompensation för att förkorta slutartiden så att exponeringen förkortas och bilen blir mörkare. 

Korrekt exponering 
Detaljerna på den vita båten är bevarade.
Skuggorna har lättats upp en aning efteråt.

Originalbilden till vänster, överexponerad till höger som visar det vita utbränt.

Veckans Fototips #25 - Expose for the highlights

"Exponera för högdagrarna"

Högdagrar är de ljusa partierna i en bild (i kontrast till skuggorna) och ska man hårddra det lite så består alla bilder av högdagrar och skuggor, vilket blir särskilt tydligt i svartvita bilder där inte färgerna stör ögat. 
En av utmaningarna när man fotograferar t.ex. landskapsbilder är att himlen är mycket ljusare än vad marken är. Grundregeln är att man exponerar efter högdagrarna så att man får med sig bildinformationen från de partiera i bilden, som t.ex. molnen på himlen.
Har man någon gång fotograferat "positiv film" (diabilder) kan man exponera digitalt på precis samma sätt. 
Om man inte gör detta så riskerar man att himlen "bränner" ut och blir helt vit utan färg eller detaljer. Detta beror på att en kamera kan inte fånga det stora spektrat av ljus och mörker som det mänskliga ögat kan och måste därför offra något av det.

Det som kommer hända är att marken/skuggorna kommer att bli underexponerade och lite för mörka men idag är det enkelt att lyfta (ljusa upp) skuggorna lite i vilket bildbehandlingsprogram du än använder. 
Om skillnaderna mellan de ljusa och mörka partierna i bilden är för stora kan man behöva göra en HDR-bild där man tar flera olika exponeringar med olika exponeringstid som man sedan sammanfogar för att ta tillvara på hela kontrastspektrat. 
Fotograferar man något som är relativt nära och inte för stort så kan man använda en fyllnadsblixt för att lätta upp skuggorna och göra motivet ljusare och på så sätt komprimera det dynamiska spektrat i bilden, dvs. skillnaden mellan det mörkaste och ljusaste i bilden.  

Molniga dagar är kontrastspektrat mindre p.g.a. att himlen inte är lika ljus och kameran kan återge scenen ganska bra men om det är soligt så är himlen ofta för ljus och kontrasterna i bilden för stora för att kameran ska kunna fånga hur det verkligen ser ut. Särskilt om man fotograferar mot solen.
Det är därför man ofta kan få mörka bilder om man fotograferar någon mot t.ex. ett fönster.
   
Exempel 1: Molnen är rätt exponerade och man kan se detaljerna i molnen ganska bra men blommorna i förgrunden som egentligen är motivet är underexponerade och lite för mörka.

Exempel 2: Här har jag använt en blixt för att belysa motivet. Himlen är fortfarande bra exponerad men motivet är nu betydligt bättre exponerat och man ser blommorna bättre. 
Kontrast spektrat är komprimerat och kameran kan återge scenen på ett bättre sätt.

Exempel 3: Landskapsbild exponerad efter himlen. Man ser detaljerna i molnen men marken är alldeles svart.

Exempel 4: HDR-bild där jag kombinerat tre olika exponeringar och nu ser man detaljerna såväl på marken som i himlen.

Exempel 1 
Exempel 2
Exempel 3
Exempel 4

Exponering: "Högerregeln"

Histogram
Den grå kurvan beskriver kontrasten i bilden.

Jag tänkte fortsätta serien om Exponering med en tumregel för hur man ska exponera.
En av fördelarna vi har med moderna digitalkameror med LCD-skärmar är att man kan visa ett Histogram över bilden. Ett histogram är ett diagram som visar de ljusa och mörka partierna i bilden.
Ofta kan man även få med kurvor för de olika färgkanalerna röd, blå och grön vilket för att du även kan se om det är någon av dem som är övermättad. Histogrammet är bra att använda för det kan vara väldigt missledande att titta på hur bilden ser ut bak på kameran, det säger egentligen ingenting om hur väl bilden verkligen är exponerad beroende på hur man har ljusstyrkan på skärmen inställd.
Här kommer en bra tumregel att leva efter när man fotograferar:

[Exponera till höger]

Det här skulle man kunna kalla för "Högerregeln", vilket gör det ganska enkelt att komma ihåg. 
Det här har att göra med hur bildsensorn i en digitalkamera fungerar.
Bildsensorn är bättre på att registrera bilddata i ljusare partier än i mörka partier vilket gör att om man exponerar på det här sättet får man med sig så mycket bilddata som möjligt och får en så bra bildfil som möjligt att jobba med efteråt. Det viktiga är bara att man ser till att högdagrarna (de ljusaste partierna i bilden) inte "bränner ut" och blir helt vita vilket innebär att man förlorar bilddata där. Detta visas i histogrammet som att kurvorna slår i taket och är pressade mot den högra sidan av diagrammet. 
Överexponerad, risk för utbrända högdagrar
Underexponerad, igen-sotade skuggor som är helt svarta 
Exponerat till höger utan att någon av kurvorna slår i taket
Kurvorna är heller inte pressade mot den ena eller andra sidan.

Vill du läsa mer om exponering kan jag rekommendera de här inläggen:

Alla inläggen finns under fliken Fototips där det även finns en hel del annat, ta en titt!


Exponeringskompensation?

I moderna kameror sitter en dator kopplad till kamerans ljusmätningssystem som gör sitt bästa för att bedöma hur ljus scenen är och avgöra hur den ska göra exponeringen så bra som möjligt utifrån de inställningar du har gjort. Hur "smart" kameran än är så vet den inte vad du tar en bild av utan försöker bara göra en så bra gissning som möjligt av hur bilden ska vara. För att ta kontroll och hjälpa kameran att göra ett så bra jobb som möjligt kan du använda "Exponeringskompensation".  

På kamerans LCD-skärm och i kanten av sökaren så finns en exponeringsmätare som visar -2 -1 0 +1 +2.
Siffran noll i mitten av skalan står för "normal-exponering" och det är det kameran kommer att sikta på om du inte ställt in något annat. Varje steg kallas "ett stopp" och är oftast indelat i tre steg vilket gör att du verkligen kan finjustera exponeringen. 

Om du använder AV-läget eller TV-läget på en Canon (A- eller S-läget på en Nikon) visas en markör på exponeringsskalan och genom att flytta markören kan du ta kontroll över hur kamerans exponering.
Flyttar du markören till åt vänster till minussidan kommer kameran att exponera bilden mindre än den hade gjort normalt genom t.ex. en kortare slutartid och bilden blir mörkare. 
Flyttar du däremot markören åt vänster så kommer kameran att exponera bildsensorn mer än normalt och bilden blir ljusare. Om du fotograferar i det Manuella läget kommer kameran att visa markören, när du trycker ner avtryckaren till hälften, där exponeringen kommer att hamna med de inställningar av bländare, slutartid och ISO som man valt. Då gör du exponeringskompensationen genom att medvetet låta markören stå på ena eller andra sidan om noll.   

Exponeringskompensation kan du använda för att skapa effekter som t.ex. om du underexponerar bilden blir färgerna fylligare och ibland kanske man vill ge bilden en överexponerad känsla. 
Men exponeringskompensation är framförallt användbart för att kompensera för kamerans tillkortakommanden. Om du tar en bild av t.ex. en svart bil så kan du behöva kompensera exponeringen neråt (kaneske till -1) till så att bilen verkligen blir svart på bilden. Om du fotograferar något som är vitt t.ex. snö behöver du ofta kompensera till ungefär +1 för att snön på bilden verkligen ska bli vit. Detta beror på att kameran eftersträvar ett exponeringsvärde av 18% grå (standardvärde för exponering) vilket gör att den kommer att försöka göra både snön och den svarta bilen 18% grå vilket kanske inte är det man vill. Var bara försiktig så du inte överkompenserar och tappar bildinformation i ljusa och mörka partier, det som brukar kallas för att bilden "bränner ut" eller "sotar igen".