Fotografera stjärnor

Jag är på väg ut en sväng för att fotografera stjärnor en liten sväng så jag tänkte dela med mig av ett grundtips att starta med när du ska fotografera stjärnor.

Börja med:
ISO1600 för att göra bildsensorn tillräckligt ljuskänslig. f/4 för att släppa in tillräckligt med ljus men ändå få ett tillräckligt stort skärpedjup för att inte eventuella träd vid horisonten ska bli oskarpa. 15sek slutartid för att släppa in ljus under en tillräckligt lång tid men utan att jorden hinner rotera för mycket vilket gör stjärnorna suddiga.

När man har en bra utgångspunkt kan man sedan experimentera för att få olika resultat.

Lycka till!

RAW eller JPEG?

JPEG är ett begrepp som de flesta är bekanta med och vet att det har något med bilder att göra. JPEG står för "Joint Photographic Experts Group" och är ett filformat som är standard idag och används överallt, inte minst på webben. Om man har rotat runt lite grann i inställningarna på sin kamera eller kanske pratat med andra som fotograferar så har man säkert hört att det finns något som heter RAW. På i stort sett alla kameror kan man ställa in vilken storlek och kvalitet man vill spara sina bilder i och på samma ställe kan man på många kameror ställa in att man vill lagra filerna i RAW-format. Till skillnad från JPEG så finns det ingen internationell standard för RAW så det är egentligen inte ett bildformat utan flera.


Olika kameratillverkare har sina egna RAW-format och till och med olika kameramodeller har olika kodningar vilket kan innebära problem om programvaran som man använder för redigering inte stöder din kamera. RAW innebär att kameran inte komprimerar den bilddata som kommer från bildsensorn utan lagrar den i stort sett oförändrad till skillnad från JPEG-filer där bilden processas (skärpa och kontrast bl.a.) och en stor del av informationen kastas bort innan bilden sparas. Detta är bra om man inte vill eller har tid att redigera bilderna utan vill använda dem som de är rakt ur kameran men vill man redigera sina bilder för att göra det bästa av dem så finns det klara fördelar med RAW.

1. RAW-filer innehåller som sagt mycket mer information än en JPEG-fil och tar upp ungefär fem gånger så stor plats så man behöver ha snabba, stora minneskort för att hantera filerna men att ha all den informationen bevarad innebär att man har betydligt mer att jobba med när man sedan ska redigera bilderna och du kan göra betydligt mer med dem innan man tappar i bildkvalitet.

2. I RAW-bilder så finns information bevarad i skuggor och högdagrar som tillsynes verkar utbrända eller igensotade så man kan ofta öka det dynamiska omfånget i bilden. Försöker man att göra detta med en JPEG-fil så kommer datorn att fylla i utbrända partier med 18% grått och skuggpartierna kommer att bli rejält korniga.
  
3. Vitbalans-inställningarna i dagens kameror är mycket bra och lyckas oftast göra ett bra jobb med att få färgerna rätt i dina bilder men inte alltid och det blir sällan helt perfekt.
Därför måste man nästan alltid göra justeringar av vitbalansen i bilderna i efterhand.
Om man gör detta med en JPEG-fil så kommer datorn att lägga på ett färgfilter för att försöka efterlikna en korrekt vitbalans. Men om man gör det i en RAW-fil så justerar man vitbalansen på djupet och det är ingen skillnad att göra det i datorn mot om man hade fått det helt perfekt direkt i kameran.

Jag fotograferar alltid i RAW-format och konverterar bilderna för webb eller arkivering senare eftersom  RAW inte kan användas på nätet och man kan inte vara säker på att man kommer att kunna öppna mina CR2-filer i all evighet.

Fototips: "Back Button Focus"

"Back Button Focus" är en av de viktigaste custom-funktionerna som mängder av proffessionella fotografer använder och jag rekommenderar alla att genast gå till manualen och räkna ut hur man ställer in den på din kamera. Back Button Focus innebär att man flyttar autofokusen från avtryckaren till en av knapparna på baksidan av kameran vilket gör att du fokuserar med höger tumme och när fukuspunkten ligger där du vill ha den och du komponerat bilden trycker du av slutaren och tar bilden. Funktionen Back Button Focus kom först på Canons kameror men finns nu hos en rad olika tillverkare.


På Canon-kameror i den lägre prisklassen används Exposure lock-knappen (markerad med en stjärna) som fokuseringsknapp när man använder den här inställningen medan man på dyrare kameror ofta kan välja vilken knapp man vill använda eller så finns det en speciell knapp för den här funktionen p.g.a. att så många använder den.

Genom att använda Back Button Focus och separera autofukusering och slutare (som annars kontrolleras av samma knapp) får man full kontroll över när kameran fokuserar, vad den ska fokusera på och när den ska sluta att fokusera. Detta gör bl.a. att man kan använda AI-Servo till ca. 95% av bilderna man tar.
AI-Servo är Canons namn på Follow-Focus/ Continuous Focus/ Focus Tracking som innebär att kameran fortsätter att fokusera så länge man håller avtryckarknappen intryckt till hälften. Men när man använder Back Button Focus kan man hålla knappen på baksidan av kameran helt intryckt med tummen och låta kameran fokusera tills det rätta ögonblicket inträffar. Om du fotograferar rörliga motiv kan du helt enkelt låta tummen fortsätta att trycka ner knappen efter att du tagit bilden, kameran fortätter att fokusera och du kan ta fler bilder när du vill utan att behöva trycka ner slutarknappen igen till hälften, fukusera och sedan hålla knappen så tills nästa fotoögonblick dyker upp.

Back Button Focus ger bättre kontroll över kameran och gör att användandet av autofokus blir snabbare och effektivare. Definitivt ett av mina topp-tips och min kamera är aldrig inställd på något annat sätt.

Kolla även inlägget om Autofokus!


Länk:
http://www.learn.usa.canon.com/resources/articles/2011/backbutton_af_article.shtml

M-läget (Manuell exponering)

M-läget på kamerans inställningsratt står för "Manuell Exponering" och innebär att du själv kontrollerar de tre aspekterna som styr exponeringen ISOBländaröppningSlutartid utan att kameran lägger sig i det alls vilket är en av fördelarna med att använda en systemkamera jämfört med en enklare kompaktkamera. Kanske inget att rekommendera om man är helt novis när det gäller fotografering men ju mer man lär sig desto mer inser man fördelarna med att kunna kontrollera kameran helt och hållet själv och styra hur bilder blir. Till sin hjälp har man en exponeringsmätare inne i sökaren där en markör visar om bilden kommer att bli över- eller underexponerad utifrån vad kamerans bedömning.
Men när man lärt känna sin kamera så får man en ganska så bra känsla för hur bilderna blir vid olika inställningar och ljusförhållanden. De som är riktiga "hard core" fotografer och sätter en ära i att kunna kontrollera sin kamera så finns naturligtvis inget annat än manuell exponering och det finns ett citat om detta.

"Friends don't let friends use Aperture Priority Mode"

Av-läget eller Aperture Priority Mode (Bländarprioritering) där kameran bara kontrollerar slutartiden är annars den vanligaste inställningen som professionella och semi-professionella fotografer använder.
Det är oftast snabbare om man fotograferar flyktiga motiv, som fåglar eller människor på stan.
Men manuell exponering har sina fördelar t.ex. för att slippa trixa med exponeringskompensation, om man ställt in exponeringen efter ett motiv som rör sig mellan olika bakgrunder eller som tar bilder med blixt och vill kontrollera hur mycket av den befintliga belysningen i rummet som man får med i bilden.


Aperture Priority/ Bländarprioritering

AV-läget på din Canon kamera står för "Aperture Value" (bländarvärde) och låter dig kontrollera bländaren i din kamera manuellt  så att du kan se till att bländaren hela tiden är inställd på samma sätt och gör att du får samma skärpedjup i dina bilder eller att du har en så stor bländaröppning och släpper in så mycket ljus som möjligt om du fotograferar i mörka förhållanden. Om du använder en Nikon-kamera heter samma inställning A för Aperture.
I AV eller A-läget så justerar kameran slutartiden för att ställa in korrekt exponering.


Om din kamera är inställd på Auto-ISO, dvs. att kameran själv väljer ISO-tal så kommer den även att använda den parametern för att hitta en optimal balans och en bra exponering. Den kommer att prioritera ett tillräckligt högt ISO-värde för att du inte ska få för långa slutartider och därför få skakningsoskärpa i dina bilder. Det är ändå att föredra att ställa in ISO-värdet manuellt så du har kontroll på att det inte sticker iväg och försämrar bildkvaliteten i onödan. Ju högre ISO-tal desto mer brus och kornighet i bilderna.


AV/ A-läget är förmodligen den mest använda kamerainställningen för professionella fotografer och seriösa amatörer oavsett inriktning som inte vill använda helt manuell exponering men ändå vill ha full kontroll.
Aperture Priority är snabbare att använda än Manuell exponering eftersom kameran hjälper till att ställa in exponeringen och de enda du behöver hålla koll på är att slutartiden inte blir för lång. Skulle den bli det ställer man snabbt in ISO-talet lite högre och tar bilden.